国庆长假虽已走远，
很多人还意犹未尽，追忆着那七天的美好和美味。
不许低调，别说那几天你没有胡吃海喝，吓得螃蟹没处躲。
人无论南北，地不分东西，每逢重要时刻，如果没有美食出来应应景，
总觉得会缺点什么，不吃不足以平“民氛”。
“China”说文“解”字一下，就是“china”
后面如果跟感叹号，就是跟人打招呼，“（您）吃那！”
如果跟着问号，就是在征求意见，“（咱）吃哪？”
生在神州，“吃”情难了，古往今来，殊途同归，
这大概是中国人逃脱不了的“美丽宿命”。
《晋书．何曾传》曾记载，何曾“日食万钱，犹曰无下箸处”，每天万钱的伙食费，还要嚷嚷着，“怎么没有能下去筷子的菜啊，厨师呢……”
何曾是西晋开国大臣，虽然不知道当时的“万钱”，在今天能换成多少人民币，但以他的地位，这笔钱肯定不会太少。
何曾对吃的苛求，到了“蒸饼上不拆作十字不食”的地步。
蒸饼时发酵不好，或者火候不佳，上面没有自然干裂成“十”字状花纹，他就绝不入口，任性吧？
更过分的是，他自己享受着“厨膳滋味，过于王者”的小日子就算了，还非要高调嘚瑟出来。
皇帝有时招他进宫议事，赶上饭点儿，留他在宫里吃饭，换做一般人早就诚惶诚恐，谢主隆恩了。他非但不领情，还嫌弃皇宫里的饭菜不像样，非要从自己家带饭盒。得亏皇帝脾气好，换个脾气爆的，估计当场就让他领“盒饭”了。
暂且不论这种人是不是奢侈无度，至少他对吃确实是“认真”的。
宋朝，被陈寅恪先生称为“华夏民族之文化，历数千载之演进，造极于赵宋之世”，经济、文化，一度达到历史之巅，对吃的讲究，也是不遑多让。
宋人《鹤林玉露》里记载过“缕葱丝”的故事，可以从侧面说明这一点。
一个地方土豪，买了一个原来在太师府包子厨中做事的女子，纳其为妾。一天土豪让妾做顿包子，想尝尝太师府的包子什么滋味。没其想到此女竟然不会做。问她：“你不是在太师府包子厨，负责做包子的吗？”，妾回答“我是在太师傅包子厨不假，但我不负责做包子，只负责缕葱丝。”
后厨还要细分出包子厨，包子厨还有专门缕葱丝的分工。可见当时权贵人家，对饮食的在意和挑剔。
清朝大才子袁枚，更是一位美食老饕。他不仅嘴馋口刁，更能妙笔生花。尝尽人间美味后，写了一本《随园食单》。
这本书分为须知单、戒单、海鲜单、江鲜单、特牲单、杂牲单、羽族单、水族有鳞单、水族无鳞单、杂素菜单、小菜单、点心单、饭粥单、茶酒单等十四个部分。
单看这些分类就能猜到，书里对吃食的罗列，得有多详尽。
事实也是如此，该书几乎囊括了中国数百年间风行的主要菜式面点，共计余种。
这本书是怎么写成的呢，袁枚做了“老实交代”：
“每食于某氏而饱，必使家厨往彼灶觚，执弟子之礼。四十年来，颇集众美”。
直白一点说，就是充分发挥了博采众长、不耻下问、死缠烂打的精神。
但凡打听到哪里有美食，不仅要吃到扶墙而出，还得让自家厨子向人家大师傅学习请教，不教就“一哭二闹三上吊，送诗送画送钞票”。
练道拿手菜不容易，很想知道那些大师傅把绝活交给袁枚私厨的时候，心中作为感想。
更可怕的是，袁枚这个“习惯”竟然坚持了四十年，严重怀疑袁先生在此期间，深深挫伤了当地名厨们，研发新菜品的积极性。
吃对中国人来说，从来都不仅仅是一个“将食物放入口中，咀嚼后再进入腹中”的物理过程。“一世长者知居处，三世长者知服食”，个中层次、境界很多。单从“吃”的功能而论，大致可分为三种类型。
第一种“度饥派”，这个最容易理解，食物最基本的作用就是果腹充饥，填饱肚子。虽说这一派“吃”的意义，是维持基本的生存机能，但绝并不代表这一派人的层次不高。达官贵人、巨贾富商，粗茶淡饭，不讲究吃喝的多得是。不是人家条件不行、情趣不够，而是不好此道，志不在此。
北宋王安石就属于这种人，吃什么并不讲求，吃饱就好。
有一次朋友请王安石吃饭，一桌美味佳肴，王安石只对眼前的一道鹿肉感兴趣，一盘菜几乎全被他吃了。
后来这位朋友问王安石夫人“你家王先生怎么那么爱吃鹿肉？”王夫人立马反问：“这盘鹿肉是摆在他面前吧？”朋友点头称是，王夫人笑了：“其实王先生对吃一点都不讲究，他面前有啥就吃啥，吃饱就行。不信，你下次在他前面放盘芥菜试试。”
另一种是“品味派”，对“吃”极其讲究，色香味不论，连食材产地时令、功法技巧、火候分寸，都极其在意。“人莫不饮食也，鲜能知味也”，所谓的“知味”者，大概就是指得这一类人。他们以品评食材之美、烹饪之妙为毕生志趣，追求味蕾与美食“金风玉露一相逢”的极致快感。
在这些人的观念里，吃不仅仅是吃，更是万物和谐的美学，触类旁通的哲学。食物不止于味蕾肠胃，更要冲击中枢神经，反射更多的意味和联想。
《随园食单》“戒穿凿”有如下记载：
“物有本性，不可穿凿为之，自成小巧。即如燕窝佳矣，何必捶以为团？海参可矣，何必熬之为酱？西瓜被切，略迟不鲜，竟有制以为糕者。苹果太熟，上口不脆，竟有蒸之以为脯者。他如《遵生八笺》之秋藤饼，李笠翁之玉兰糕，都是矫揉造作，以杞柳为杯桊，全失大方。譬如庸德庸行，做到家便是圣人，何必索隐行怪乎？”
这样的表述，既可理解为对美食的要求和品鉴，也可以理解为对人性的引申和点评。
这种境界，已然超越“吃饱充饥”或者“口味咸淡”的基本食物诉求。
还有一种“饭局派”。
在这个流派里，美食已退居其次。食材质地、烹饪技法，并不会有人真正深究，觥筹交错、弦外之音才是重点。
相传，晋代权臣石崇，每次宴客，必要家中美婢倒酒，客人如果不一饮而尽，石崇就马上把倒酒的美人拉出去杀了。
有一次石崇请丞相王导和大将军王敦到家中做客，王导虽然不会喝酒，但知道石崇有此家规，也只好勉强喝掉；轮到王敦喝时，他却坚持不喝。石崇连杀了三名婢女，王敦还是不动声色、不肯举杯。后来王导责怪王敦过份，王敦却说：“他杀他家里人，关我们什么事？”
像这样的“饭局”，与吃何干，与美食何干？这哪里是吃饭，分明是吃人嘛。“饭局”之“饭”，不过徒有其名，道具罢了。
“人类活动促成了食物的相聚，食物的离合，也在调动人类的聚散，西方人称作命运，中国人叫它缘分。”《舌尖上的中国》这句话颇有道理，吃什么，在哪吃，和谁吃，确实和缘分有关。想吃什么，却当下寻之不得；未曾有意，却在街巷邂逅美味；老友缺席，却与饭桌新识成为知己……
“自笑平生为口忙”，智慧如苏东坡者，也有如此感悟，看来中国人与“吃”的缘分，不仅源远流长，估计更会地久天长。
不管吃是为了活着，还是活着是为了吃，让美食通过舌尖提醒我们“认清明天的去向，不忘昨日的来处”，不也挺好？
作者：老Book