从“李鸿章杂碎”的风靡美国到巴黎“万花楼”的逸闻趣事；从伦敦“水手馆”的独特风味到越南“食在西贡”历史变迁，近百年的中外交流史中，唯独“中华美食”随着中国人学习西方的步伐从东方传播到世界各地，上演了一出独特的东方味道自东向西流动的剧目。
撰文｜张秦瓯
自东往西，有刘锡鸿的《英轺私记》，张德彝《航海述奇》系列，以中国官员视角，在出使西域的旅行日记中，记录一些新奇见闻，当然也包括西方食物。自西往东，有高第丕夫人的《造洋饭书》。中国文字第一次详细阐释西方烹饪技术，一个传教工作的副产物，无意间见证了中西烹饪交流史上的重要一步。
民国以后，有杨步伟的反向文化输出，以英文创作《HowtoCookandEatinChinese》《HowtoOrderandEatinChinese》，教外国友人如何在厨房里做中国菜，在中餐馆点中国菜。再到世纪之交，这类交流变得广泛且深入。英国人扶霞·邓洛普（FuchsiaDunlop）来到中国，潜心研究地方烹饪，写出四川、江南、湖南三本食谱，教西方烹饪爱好者在厨房里也能复制传统的中国美食。又比如美国人类学教授尤金·N·安德森（E.N.Anderson）的《中国食物》、J·A·G.罗伯茨的《东食西渐：西方人眼中的中国饮食文化》，视角从烹饪技术继续下探，触及饮食文化的底层逻辑。
近期读到周松芳老师的《饮食西游记：晚清民国海外中餐馆的历史与文化》，眼前一亮——又是一本可读性相当强的好书。
《饮食西游记：晚清民国海外中餐馆的历史与文化》，周松芳著，生活书店出版有限公司年4月版。
作者是文学博士，文史学者。在整理广东地区的历史文化读物《广东九章》中，收集了大量的历史文献，进而延伸并集结了好几本关于粤菜历史文化的书：一本是讲民国之前广东饮食的《岭南饕餮：广东饮膳九章》，一本则是讲民国后的广东饮食的《民国味道：岭南饮食的*金时代》。还有一本岭南地区的饮食文化盘点，叫做《岭南饮食文化》，以及一本拾遗，聊一些不太好归类的话题（比如粤菜走出广东，食蛇食鸡习俗，祭祀习俗，招待等）的《岭南饮食随谈》。作者对于粤菜饮食文化的理解，臻至化境。
因为地理和文化的双重优势，广东人在近代的“中餐出海”的历史中扮演了相当重要的角色。这本《饮食西游记》，主要就是通过对清末，民国资料中关于饮食部分的梳理，聊了“中餐在美国”“中餐在英国”“中餐在法国”“中餐在德国”“中餐在荷兰、比利时、越南西贡、日本等其他国家”几个大主题，以世界地域为主线，在“中餐出海”这样的宏伟叙事中，以史料让故事框架变得丰满。
电影《饮食男女》（）剧照。
史海钩沉已经是一项大活儿，作者还要用一种半白话笔法把它串成可读性颇高的一本书，这个功力令人相当佩服。记录几个比较有趣的构成：
一是在美国篇中，关于杂碎（ChopSuey）“去广东化→去中国化→美国化”的演变过程。在当时中国人逐渐走出唐人街的大背景下，中餐厅开始服务更多的客群（比如犹太人等），进而去到美国的白人社区，食物也是在按照社区客群的口味在变化，这其实背后代表的是中国移民想要摆脱原有阶层，挤进更上阶层的一种意识。而也正是因为有了杂碎的美国化，才有了开始对美国“广东菜的正宗性”的追求。
延伸出去，还可以