饕餮是吃界“高手”，谭氏官府，私房菜能将饮食文化的极致表现
文人谈吃
“饕餮”本为人所不齿的“好吃*”，但苏轼却曾以之自居，并作《老警赋》:“盖聚物之天美，以养吾之老饕在成都则为好吃嘴矣。但不管怎么说，谈起饮食，少不得跟文人扯上关系细究起来，文人对饮食文化的贡献特多，稍远一点的人事，议论的也多。那我就从清朝开始吧。袁枚的《随园食单》，不知迷了多少人，这家伙确实很会吃，而且还能说出许多道理来。如他所说:“有味者使之出，无味者使之入”“煎炒宜盘，汤羹宜碗;煎炒宜铁锅，煨煮宜砂罐。”实在是经验之谈。这且不说，单单是在民国年间，就有周作人、梁实秋这样的大家写吃。我就见过好几个版本的《周作人谈吃》，风格各异，选文也大不相同，可见每个人的口味是有差异的了。那时的梁实秋也是写吃的高手，但两人对吃的研究也不相同。周作人谈吃食并不像梁实秋那般标榜、张扬，他的谈吃是淡定内敛、自有风味的。如果说梁实秋谈的是美食家的饮食之道，那么周作人便是学问家在谈吃。
在他看似漫不经心的谈论与回忆中，其实也讲究食物的质，注重吃的品位，处处透出一种气定神闲的人生况味周作人可以作为民国时期的饮食观察家，他的许多话，今天看来依然有意思，比如他说:“我们于日用必需的东西以外，必须还有一点无用的游戏与享乐，生活才觉得有意思。我们看夕阳，看秋河，看花，听雨，闻香，喝不求解渴的酒，吃不求饱的点心，都是生活上必要的一虽然是无用的装点，而且是愈精炼愈好。到了汪曾祺这一代，风格又有所变化。他所食、所喜的多是地方风味和民间小食，他谈萝卜、豆腐，讲韭菜花、手把肉，皆是娓娓道来，从容闲适，这才体现出美食的真味。他讲过一个段子:老舍先生一天也离不开茶。在莫斯科开会，他们知道中国人爱喝茶，倒特意准备了一个热水壶，但刚彻了一杯茶，还没喝几口，一转脸，服务员就给倒了，老舍先生很愤慨地说:“他妈的!他不知道中国人喝茶是一天喝到晚的”这不像唐鲁孙有股贵族气，与王世襄、赵珩也有区别，吃，本来就是很随意的事，如果且正式起来，可能就失掉了它的本色。阿城不仅精通传统文化，也是餐餮高手。
他说:“饮食男女，皆为文化。”在他看来，这文化俗不可耐，却又有许多道理可言。上海作家陈村回忆初见阿城时说:“他穿着合体的中式棉袄，坐我旁边喝酒，喝*酒。那晚他有点兴奋，频频与人干杯，一杯杯喝着，非常豪爽。我问他喝没喝过这东西，他说没有，说像汽水样，好喝。我告诉他*酒性子慢，也会坑人。阿城还是干杯。酒后，众人纷纷离席，阿城走得更加飘逸。走着走着，双腿半蹲，两手楼着柱子转圈。”阿城对饮食文化的观察很独到，因为这样，他一有什么话传出来，都风靡一大群人。当然，像徐城北更多的是混在北京的文化圈，担任过餐饮公司的顾问，他的书我倒看过几册，觉得那么好玩的饮食在他的笔下就像八股文那般的古板，失去了趣味。蔡澜与沈宏非是另一种类型的高手:馋宗大师。蔡澜的更像吃记（关于吃的记录），看上去就是整天地吃喝玩乐，却少了层吃的精神，沈宏非动不动就来一段哲学，所以看多了，坦白地说，觉得有些乏味。毕竟饮食上升到哲学的高度，可能产生一种异化，那跟饮食本身就没多大的关系了。
闲话私房菜；那天，几个诗人不知怎么有了兴致，约着一起去吃饭，特要有情调的那种地方，那就去吃著名的小水私房菜。但因为没有事先预定位置，只好放弃了，改去吃胖妈烂火锅。这火锅店足够烂，跟串串香的场地无疑，服务态度也很烂，你要什么菜半天才上来，要个什么东西最好自己去拿，只是买单时他们的动作非常快。因为烂反而招致许多人的喜欢。大概这店最早卖的就是胖妈的私房菜，只是喜欢的人多了，才开成馆子的。私房菜，大抵都是无牌照、无跑堂、无固定菜单，唯独厨师有手艺的小本餐饮“买卖”至于是不是时不时偷税漏税那就不晓得了，也不是食客